Hoe maak je een bench-voeding van een oude ATX PSU

Advertentie

Een bankvoeding is een uiterst handig pakket om te hebben voor elektronicahobbyisten, maar ze kunnen duur zijn wanneer ze nieuw worden gekocht. Als je een oude ATX PSU-computer hebt die rondslingert, kun je hem nieuw leven inblazen als bankvoeding. Hier is hoe.

Net als de meeste computercomponenten raken voedingseenheden (PSU's) verouderd. Wanneer u een upgrade uitvoert, merkt u mogelijk dat u niet langer de juiste connectoren heeft - of dat uw glanzende nieuwe afbeeldingen kaart heeft veel meer stroom nodig dan je nietige oude PSU aankan - een dubbele GPU-setup kan gemakkelijk 1.000 opbrengen watt. En als je zoiets als ik bent, heb je een voorraad oude PSU's ergens in een kast opgeborgen. Dit is uw kans om er een te gebruiken.

Een PSU-bank is in feite gewoon een manier om een ​​verscheidenheid aan verschillende voltages te leveren voor testdoeleinden - perfect voor degenen onder ons die constant spelen met Arduinos en LED-strips. Handig is dat precies wat een computervoeding ook doet - alleen met veel verschillende connectoren en gekleurde draden.

Vandaag gaan we de PSU strippen tot het essentiële en vervolgens een aantal handige sockets toevoegen aan de behuizing waarop we projecten kunnen aansluiten.

Waarschuwing

Normaal gesproken zou u nooit een voedingseenheid openen. Zelfs als de stroom is uitgeschakeld, zijn er grote condensatoren die weken, soms maanden na het inschakelen, dodelijke elektrische stroom kunnen opslaan. Wees uiterst voorzichtig wanneer u met een voedingseenheid werkt en zorg ervoor dat deze minimaal drie jaar inactief is geweest maanden voordat je de koffer opent, of zorg ervoor dat je zware rigging-handschoenen draagt ​​wanneer je erin ronddwaalt Daar. Ga voorzichtig verder.

Houd er ook rekening mee dat dit de PSU onherroepelijk zal beschadigen, zodat u deze nooit meer op een computer kunt gebruiken.

Benodigde componenten

• Twee 2,1 mm barrel jack en socket - ik zal de Arduino hiermee rechtstreeks van stroom voorzien. Twee vatstekkers worden gebruikt om een ​​mannelijk-mannelijke voedingskabel te maken.
• Verscheidenheid van 2 mm gekleurde stopcontacten, zoals deze (kan worden gebruikt met banaanstekkers). U geeft misschien de voorkeur aan eindposten.
• Krimpkous, 13 mm x 1 m (en kleiner, als u meer kunt betalen).
• SPST (enkelpolige enkele worp) tuimelschakelaar. Ik heb een verlichte gebruikt om de dubbele functie ook als power on light te gebruiken.
• 10w 10 Ohm draadgewonden weerstand.

Bouw

Schroef de bovenste helft van de voedingsbehuizing los en verwijder deze. Mogelijk moet u een stekker uit het hoofdcircuit trekken om de afdekkingen volledig te scheiden.

Dit zijn vervelende condensatoren die enorme hoeveelheden elektriciteit bevatten:

Strip de pluggen en trek de draden door het gat in de behuizing.

Bundel ze vervolgens met kabelbinders op kleur, alleen om de zaken wat overzichtelijker te maken. Als een algemene regel:

• Zwart: Ground
• Rood: + 5V
• Geel: + 12V
• Oranje: + 3,3V
• Wit: -5V
• Blauw: -12V
• Paars: + 5V stand-by (niet gebruikt)
• Grijs: aan-indicator
• Groen: AAN / UIT-schakelaar

Precies welke hoogspanningslijnen u kiest om aan te sluiten, is uw keuze, maar ik besloot om alleen te werken met de 3 positieve lijnen - 3.3, 5 en 12V. Ik gebruik ook geen paarse of grijze draden, maar bedraad een verlichte 12V-schakelaar.

Gebruik HSS-boren om gaten van het juiste formaat in het metaal te snijden - de 2 mm pluggen en de DC-loop vereisten 8 mm gaten. Klem de koffer vast met een stuk hout eronder. Het gat maken voor de tuimelschakelaar was een stuk moeilijker, maar je zou een moeten kunnen gebruiken kleinere boor om zo veel mogelijk uit te snijden, vijl vervolgens de rest weg met een hobbyboor en Slijper.

Het is waarschijnlijk een goed idee om de draden door de juiste gaten te trekken en de contactdozen te solderen voordat u ze in de behuizing duwt. Ik heb dat niet gedaan.

De GND-, + 3.3V-, + 5V- en + 12V-stekkers moeten gemakkelijk kunnen worden aangesloten. Vergeet niet om een ​​klein stukje krimpkous door te snijden en de bundel draden erdoor te halen voordat solderen aan de terminals!

De DC-vatstekker is iets gecompliceerder. Aangezien dit zal worden gebruikt om een ​​Arduino aan te drijven, die centrumpositief is, moet u enkele gele kabels op de middelste pin aansluiten. Je hebt misschien gehoord dat de Arduino kan worden gevoed door een externe 9V-bron, maar de ingebouwde stroomregelaar biedt eigenlijk 9-12V, dus de 12V van een desktop-PSU zou in orde moeten zijn. Barrel-jacks hebben 3 pinnen, maar er is er maar één duidelijk verbonden met het midden. Je zou een rond metalen bit moeten zien, maar controleer waar je het hebt gekocht als je het niet zeker weet. De andere twee pinnen zijn GND en beide moeten worden aangesloten. Gebruik opnieuw krimpkous om ervoor te zorgen dat de middelste en buitenste pinnen niet per ongeluk met elkaar worden verbonden.

Aan / uit-schakelaar en indicator

De groene draad fungeert als aan / uit-schakelaar - aard hem eenvoudigweg om de PSU in te schakelen. Dit is in tegenstelling tot een gewone aan / uit-schakelaar, zou eigenlijk de stroom van de bron afsnijden. Door de toevoeging van verlichting is dit het meest complexe onderdeel van het project.

Verlichte SPST-schakelaars moeten 3 terminals hebben: één wordt aangegeven met een andere kleur of met een label en GND. De tegenoverliggende aansluiting zou normaal gesproken worden aangesloten op 12V, en de rest van uw circuit wordt gevoed vanaf de middelste pin. Als u deze omschakelt, krijgt het circuit stroom en trekt het een beetje naar het licht. Dit gaat echter niet werken voor ons. Keer in plaats daarvan de GND- en 12V-lijn om. Gebruik een enkele 12V-kabel (geel) op de gekleurde aansluiting van uw tuimelschakelaar (of die met het label GND). Trek een zwarte draad (GND) naar de tegenoverliggende pin; en plaats de groene kabel op de middelste pin.

Wanneer de schakelaar nu wordt ingedrukt, blijft de LED branden, maar in plaats van dat 12V wordt teruggestuurd naar de middelste pin, wordt de GND kortgesloten met PWR ON, waardoor onze PSU wordt geactiveerd.

Krimp ze buizen!

Eindelijk, met uw krimpkous netjes naar beneden getrokken om de schakelaars en soldeerpunten te bedekken, gebruikt u een gelokaliseerd warmtepistool om ze te verkleinen. Dit stukje is eigenlijk best leuk om te zien.

Voordat:

En daarna:

Ten slotte The Fake Load

Veel voedingen hebben een belasting nodig om aan te blijven - in dit geval kunnen we een 10W 10 Ohm-weerstand gebruiken om het werk te doen. Bedraad het tussen de 5V (rood) en GND-lijnen. Het zal een kleine hoeveelheid warmte produceren, maar het zou goed moeten zijn als de ventilator aan staat.

Ik eindigde met het vastbinden van losse kabels en ze te bedekken om ervoor te zorgen dat ze andere interne onderdelen niet aanraakten, en alles weer in elkaar te zetten om te testen.

Ik verwisselde aan welke kant de stekkers en de knop moesten worden geplaatst, zodat ze uiteindelijk aan de krappe kant zaten, sommige recht boven het stopcontact. Dit is natuurlijk een stom gevaarlijk ding om te doen, omdat de AC-gesoldeerde pinnen de DC-stekkers kunnen doorboren of aanraken, waardoor ik of mijn Arduino een vervelende verrassing krijgen. Ik heb dit opgelost door er een beetje dik plastic tussen te lijmen, maar het is niet ideaal. Denk twee keer na voordat u gaat boren en zorg ervoor dat uw stopcontacten aan de juiste kant gaan!

Het was ook op dit punt dat ik me realiseerde waarom deze PSU in de eerste plaats op de plank lag - de ventilator draaide niet. Geen zorgen - de ventilator zelf was prima, maar het controllercircuit was kapot, dus ik opende het weer en koppelde de ventilator rechtstreeks aan een van de 12V-lijnen. Ten slotte heb ik wat getest met een multimeter om er zeker van te zijn dat de spanningen correct waren.

Ik heb nu een permanente werkbankvoeding voor elektronicaprojecten en kan het constant aansluiten van verschillende adapters wegdoen. Het was een leerervaring en er zijn fouten gemaakt: je moet ervan leren. Laat ons weten hoe de jouwe uitpakt!